Barrido

Barrido
Barrido
Ejemplo de barrido (panning)

Hacer un barrido (o “paneo” de “panning”, en inglés) en fotografía no tiene nada que ver con escobas. Se trata de girar la cámara lateralmente siguiendo un motivo en movimiento a fin de que el motivo quede nítido y el fondo desenfocado por el movimiento de la cámara. Esta es la forma en la que se obtienen esas espectaculares imágenes que vemos en la prensa de coches y motos de carreras.

La técnica para hacer barridos es simple: apuntar, seguir, disparar. Los resultados en cambio, son muy variables y siempre suelen implicar una dosis de ensayo y error, al menos al principio. Con la práctica podremos anticiparnos con bastante precisión a las distintas situaciones.

A la hora de hacer un barrido no existe ninguna norma fija, excepto la de seguir al motivo con la cámara. Esto es la única norma y la clave del barrido: hay que calcular muy bien la velocidad de giro para que tengamos buenos resultados.

Como recomendación general, es bueno utilizar focales largas para obtener un mayor movimiento del fondo y por tanto más desenfoque, aunque el nivel de desenfoque también dependerá de nuestra distancia al motivo y la velocidad de éste.

Dependiendo de la situación, la velocidad de obturación puede oscilar entre 1/15s y 1/160s, otro factor que afecta al nivel de desenfoque. Pero en el caso del barrido, una velocidad más alta no necesariamente implica una reducción en el movimiento.

¿Cuál es la mejor manera de practicar el barrido y sus distintos resultados? Salir a la calle y buscar un cruce con tráfico. Tendremos muchas oportunidades de probar distintas velocidades de apertura, con motivos a distintas velocidades. Podremos experimentar también con algo que es muy subjetivo, el nivel de nitidez del motivo.

Al principio, seguramente no conseguiremos que las imágenes “buenas” superen el 10% de las que hagamos, por lo que hay que practicar, practicar y practicar.

Una vez superemos este periodo de prácticas, podremos anticiparnos a muchas de las situaciones en las que queramos usar este recurso fotográfico.

Originalmente escrito para compartetusrecuerdos.com

Foto | Pixel Addict

Objetivo cumplido: Canon fabrica su objetivo EF número 50.000.000

Canon EF 70-200 f4L IS USM | Greg Cee
Canon EF 70-200 f4L IS USM | Greg Cee
Canon EF 70-200 f4L IS USM | Greg Cee

Hace unos días Canon anunciaba la producción del objetivo número 50.000.000 de su montura EF (Electro-Focus).

Lanzado en marzo de 1987, el sistema EOS EF introducía el enfoque automático en las SLR de Canon, que hasta el momento usaban la montura FD, que “tan solo” ofrecía automatismos en el diafragma.

El enfoque se realiza mediante un motor eléctrico incorporado en los objetivos; mecánicamente, se trata de una montura de tipo bayoneta y todas las comunicaciones necesarias ente la cámara y el objetivo se realizan mediante contactos eléctricos. Por tanto, no se necesitan engranajes ni otros mecanismos para realizar el enfoque como pasa en otros sistemas en los que el motor se encuentra en la cámara (y se reduce por tanto, el desgaste del motor).

Entre su lanzamiento en marzo de 1987 y agosto de 1995 se produjeron 10.000.000 de objetivos, en febrero de 2001 los 20.000.000, en enero de 2006 los 30.000.000 y en abril de 2008 se alcanzaron los 40.000.000 de objetivos fabricados. Tan solo un año y ocho meses después entró en la cadena de producción el número 50.000.000.

En contra punto, Nikon anunció el pasado septiembre de 2009 su objetivo número 50.000.000 de su montura F, lanzada en 1959.

El objetivo “agraciado” con este honor ha sido un EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

Originalmente escrito para compartetusrecuerdos.com

Via DPReview

Foto | Greg Cee

Aberración cromática

La aberración cromática se da cuando una lente no es capaz de enfocar todos los colores en un mismo punto. Esto ocurre porque las lentes tiene un índice refractivo distinto para distintas longitudes de onda de luz.

Se manifiesta como franjas de color en la separación de las zonas claras y oscuras de la imagen al no estar enfocados en un único punto los colores del espectro visible.

En la imagen de la luna podemos apreciar como una parte de la circunferencia pierde definición y se vuelve ligeramente verdoso, casi como si los colores hubiesen “desteñido”.

Las ocurrencias de este fenómeno más comunes producen colores rojos, verdes y morados. Los rojos y verdes suelen darse cuando el fondo es oscuro y hay una zona clara con mucho contraste entre ambos. La aparición del morado en cambio suele darse cuando el fondo es claro y hay una zona oscura; es muy común encontarlo en fotografías de árboles con el cielo de fondo (en las ramas y las hojas), o en un paisaje montañoso con un cielo nublado.

Para minimizar el riesgo de aparición de este fenómeno podemos usar una apertura pequeña cuando sospechemos que podamos sufrir de aberraciones en la foto que vamos a tomar. De esta manera forzamos al haz de luz a pasar por la parte central del objetivo donde las diferencias de refracción son siempre menores que en los extremos del mismo.

Algunas cámaras (como las SLR de Nikon o la serie Lumix de Panasonic) tienen un paso especifico dentro del procesado de la imagen que se encarga de corregir estas aberraciones.

Originalmente escrito para compartetusrecuerdos.com

Fotos | Wikipedia

Tírate a la piscina… y tu cámara también

¿Porqué dejamos la cámara en la bolsa de la playa o de la piscina cuando la diversión está dentro del agua? Seguramente que tenga algo que ver con el hecho, de todos sabido, que los dispositivos electrónicos y el agua no se llevan del todo bien.

Para solucionar este inconveniente tenemos dos opciones:

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  • Efectivamente, dejar la cámara fuera del agua.

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  • Adquirir una funda sumergible para poder disfrutar de nuestra cámara tanto fuera como dentro del agua.

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Dentro de las fundas sumergibles existen dos tipos rígidas y blandas. Las rígidas son, por lo general, bastante más caras y suelen ser específicas para cada modelo de cámara (o para cada serie, ya que suelen compartir muchos rasgos en común). A parte del precio, otro inconveniente que encontramos con las fundas rígidas para compactas es que ni todas las marcas de cámaras las ofrecen ni, aquellas que las ofrecen lo hacen para todos sus modelos. Tampoco hay muchas terceras marcas que las ofrezcan ya que la variedad y el enorme número de nuevos modelos que aparecen cada día dificulta el mantenerse al día.

Las fundas blandas en cambio, aunque no protegen tanto como una rígida, son más baratas (podemos conseguir una por unos 30 euros) y más versátiles. Por ejemplo, un mismo modelo de funda sirve para muchos modelos y marcas de cámaras ya que podemos pulsar los botones directamente a través del plástico. También abultan menos y son más fáciles de guardar.

Conviene tener en cuenta que si usamos una funda sumergible (independientemente de que sea funda blanda o dura) en una piscina, debido a la grasa que hay en el agua procedente de las cremas protectoras, deberemos limpiar la”tapa” del objetivo con cierta frecuencia ya que de lo contrario se acumulara la grasa y las fotos saldrán difuminadas.

Otra ventaja que nos ofrecen las fundas sumergibles es que al ser estancas también protegen del polvo y la arena y por tanto no sólo nos sirven para no mojar la cámara si no también para zonas áridas o con mucho polvo.

Originalmente escrito para compartetusrecuerdos.com

¿Cuántos megapixels hay en Avatar?

Poster de la pelicula Avatar de James Cameron
Avatar
Póster de la película Avatar

Recientemente se ha estrenado una película que ha causado cierto revuelo. Puede que incluso podáis haber escuchado algo sobre ella, se llama Avatar. Me imagino que, efectivamente, aquellos que no la han visto todavía si que han oído hablar de ella. Hoy no se va a discutir sobre si el argumento es bueno o no, si era original o no, o si realmente ha sido la película más taquillera de la historia del cine. Todos estos puntos son interesantes y dan para pasar horas y horas argumentando tanto en contra como a favor, pero siendo la temática que nos ocupa la fotografía, están fuera del ámbito de este blog.

Un tema que si que entra dentro de ese ámbito, y de manera más directa de lo que parece a simple vista, es que resolución se usó para crear Avatar (que si tiene algo que no se puede discutir es que, visualmente es completamente espectacular). Entonces ¿cuántos megapixels se han empleado para crear semejante deleite visual?

La respuesta puede decepcionar a muchos: 2.2MP.

Así es, las cámaras empleadas para rodar Avatar tienen menos megapixels que casi todas las cámaras de móvil disponibles en el mercado. Esto en cambio no debe llevarnos a errores ya que, las cámaras empleadas para rodar casi todo el metraje de Avatar, las Sony F950 HD cuestan 115.000 dólares.

Algo tendrán.

Para empezar, tres CCDs (uno para cada color, rojo verde y azul) de 2/3 de pulgada en formato 16:9. Pero 2.2MP no deberían resultar tan sorprendentes si tenemos en cuenta que la televisión en formato Full HD apenas llega a los 2MP.

Los escépticos lo pueden comprobar muy fácilmente multiplicando 1920×1080… dos millones de pixels y a duras penas. A pesar de esto, no creo que nadie pueda objetar nada a la calidad visual de la película proyectada en la gran pantalla (sin tener en cuenta posibles mareos en la versión 3D).

Por lo general, el cine digital se rueda en tamaño genérico llamado “2K“, cuyas dimensiones varían ligeramente según el formato empleado. Normalmente son 2048 pixels de ancho por la altura de cada formato; para 16:9 viene a ser 2.4MP.

Esto hay que dejarlo madurar un momento para que las implicaciones calen.

Una industria que se gasta millones y millones de dólares para crear las imágenes más espectaculares, destinadas a ser vistas al tamaño de un cartel publicitario… ¿está perfectamente contenta y a gusto con una resolución de poco más que 2MP?

Incluso las pocas producciones realizadas a 4K (igual que 2K pero con un ancho de 4096 pixels) como Distrito 9 o las películas generadas por ordenador para IMAX ofrecen una resolución de 9MP.

Es más, James Cameron, director de Avatar y tecnófilo donde los haya, no considera necesario el uso de 4K para cine, prefiriendo en cambio el que pudiese rodar 2K a 48 fotogramas por segundo en lugar de los 24 habituales, ya que no muestra movimientos rápidos de manera fluida.

¿Nueve megapixels? Cameron no los necesita.

Originalmente escrito para compartetusrecuerdos.com

Via | Petavoxel
Póster de la película | wildaboutmovies.com

Archiva tus fotos: imprime tus CDs

Una de las grandes ventajas de la vertiginosa velocidad del avance tecnológico que vemos estos días es que ciertas tecnologías o dispositivos que hace tan solo unos años estaban reservados a usos de muy alto nivel (bien por el coste de los dispositivos o por la necesidad de hacer una gran tirada para que resultase ventajoso el precio) están disponibles para todos a precios asequibles para todos nosotros.

Aunque seguramente podamos pensar en ordenadores o cámaras digitales, ambos cada vez más potentes y baratos respecto a sus predecesores, hoy vamos a hablar de la impresión de CDs (o DVD, BluRay o HDDVD, ya que el formato físico del disco es el mismo).

Hace tan solo cuatro años era muy difícil encontrar una impresora que ofreciese la función de imprimir CDs, tanto por disponibilidad como por sus elevados precios. En cambio, actualmente existen en mercado una amplia variedad de modelos ofrecidos por las principales marcas de impresoras con las que podemos imprimir nuestros propios discos. Así mismo, la disponibilidad de discos aptos para la impresión en las tiendas de informática por parte de casi todas las marcas nos ofrece un gran abanico de posibilidades.

Un disco para impresión se diferencia de los convencionales tan solo en una característica clave: la superficie color blanco mate de su cara “superior” (es decir, la cara en la que habitualmente escribimos con un rotulador). Esta cara en blanco la podemos imprimir con un texto, una o varias imágenes (con o sin texto), o imágenes tipo “clipart”. Por supuesto, siempre existe la opción de escribir a mano con un rotulador como en los discos convencionales.

Una impresora lista para imprimir discos si que tiene una diferencia importante respecto a las convencionales: necesita una ranura o bandeja de impresión adicional. Esta bandeja introduce el disco de tal manera que queda justo debajo de los cabezales de impresión (obviamente, un material rígido como el plástico de un CD no puede seguir la ruta habitual del papel al ser imposible que dicho plástico se doble como lo hace el papel).

Al imprimir los discos tendremos varias ventajas respecto a los discos convencionales:

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  • Por ejemplo, con el paso del tiempo un título que en su día nos parecía descriptivo puede dejar de serlo (sobre todo si hacemos muchas fotos seguramente terminemos con varios títulos muy similares entre sí); si le añadimos el refuerzo visual de una o más imágenes contenidas en el disco nos resultará mucho más fácil recordar rápidamente (y sin necesidad de introducir el disco en el ordenador para comprobar su contenido).
  • Aunque simplemente usemos un texto, siempre será más legible que uno escrito a mano. Además, es más duradero que escribirlo con rotulador, ya que dependiendo del disco y rotulador, con el tiempo corremos el riesgo de que sufra mayor “desgaste” y quede parcial o totalmente borrado con el tiempo.
  • Si queremos hacer una copia para algún familiar o amigo el acabado de un disco impreso respecto a uno escrito a mano es infinitamente mejor.

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Originalmente escrito para compartetusrecuerdos.com